INíl ach cúpla míle suas an rian os coinne Anabil . Ar an dea -uair, is fiú an dearcadh ón bpointe faire.
Ní féidir ach máistir-obair an choimpléasc mainistir cloiche dearga a ghlacadh i ndáiríre, ina bhfuil séipéil agus séipéil, agus a thuiscint go bhfuil an t-iargúltacht atá ag an gcanán cainéil a bhfuil sé ina shuí isteach ann, le uaimheanna meala-“neadacha le haghaidh béir” mar a dúirt sagart áitiúil liom níos déanaí. Agus nuair a shroich tú an barr agus nuair a thagann tú ar ais síos, ar an mbóthar ag dul go Noravank tá caife beag uaimh ag tairiscint faoisimh i bhfoirm sailéid athnuachana, fionnuar tiubh Madzoon (cosúil le iógart), arán úr lavash agus buidéil fizzy de Jermuk, an t -uisce mianraí áitiúil cáiliúil.
San Airméin, tháinig mé ar an gconclúid nach féidir le haon bhéile dul san iomaíocht leis an méid a sheirbheáiltear ort tar éis siúlóid mhaith. Is é an sonas domhain, príomhúil agus an chompord nuair a shuíonn tú síos agus a itheann tú ar cheann de na rudaí is sásúla agus is taitneamhaí sa saol. Rud amháin is ea ceapaire taobh cnoic, is é féasta Airméinis an chéad leibhéal eile.
I gcás mo leabhair nua, Green Mountains: Ag siúl an Chugais le oidis, chaith mé cúpla mí ag iniúchadh bailte, gleannta agus cnoic na hAirméine, ag déanamh an méid a thiocfadh liom ar shiúl, ag taisteal le comhpháirtí siúil de ghnáth agus ag úsáid carr chun cosáin a bhaint amach.
Sular thosaigh mé, tugadh roinnt rabhaidh dom faoi siúl sa Chugais ag hiker expat séasúrach. “Bí ag faire amach le haghaidh stoirmeacha tintrí, nathracha agus hogweed ollmhór, a fhéadann blisters uafásacha agus dónna tromchúiseacha a thabhairt duit. Agus ná bí gafa idir madra aoire Caucasian agus a thréad.”
Ag coinneáil go léir i gcuimhne, chuir mé tús le mo thaiscéalaíochtaí Airméineacha i bhfad ó Noravank, i dtreo ó dheas na tíre, ag déanamh mo bhealach ó thuaidh de réir a chéile, ag piocadh siúlóidí go minic – gearr agus gearr, uirbeach agus tuaithe – ón Aip Hikearmenia nó codanna den Conair Transcaucasian.
B’fhéidir nach mbeadh an líon beanna arda sa tSeoirsia in aice láimhe ag an Airméin – agus ní féidir diúltú dochreidte na sléibhte mar Ushba, Tetnuldi nó Kazbek suas – ach tá níos lú trekkers ag tosú amach anseo, agus is minic a bhíonn an eachtra níos mó. Ní raibh mé ag dul thar siúlóir eile ar roinnt hikes níos faide, agus tá sé sin gan dabht má tá sé síochána a lorgaíonn tú ar na cnoic.
Níl sa siúlóid iarbhír ach cuid amháin den eachtra san Airméin – is compánach leanúnach é an cultúr freisin. Ag an loch is mó sa Chugais Theas, Loch Sevan, rinne mé thar oíche ag an Teach Scríbhneoirí Sevanmasterpiece ailtireachta futuristic a tógadh i gcéimeanna ó na 1930í, an chuid is mó a bhfuil an chuid is mó fótagrafaíochta múnlaithe cosúil le bróg sneachta ollmhór ag cothromú ar chos coincréite tiubh amháin. Sa lá atá inniu ann, oibríonn sé mar óstán, cé go bhfuil sé beagáinín beagáinín.
Nuair a tháinig mé isteach, thug mé spaisteoireacht ar an Mainistir Sevanavanksuite díreach taobh thiar de, agus an cócaire ag cur suas le dornán de bhreac beag plump agus ina dhiaidh sin sheirbheáil sé iad taobh le arán, sailéid agus gloine de bhrandaí Airméinis. Ar maidin, bhí gata .
Ar an mbealach go Loch Sevan, rinne mé stad poll ag Reilig Noratus, réimse thart ar mhíle Khachkars (tras -chlocha), cuid acu ag dul siar go dtí an 10ú haois, agus chaill siad cúpla uair an chloig ag siúl eatarthu thar thalamh féaraigh scrobarnach áit a raibh tréada caorach féarach. Ag crouching síos, d’fhéadfainn a fheiceáil go raibh cuid acu snoite le haghaidheanna daonna léiritheacha, beagnach cosúil le cartúin, agus go raibh cuid eile maisithe le patrúin chasta geoiméadracha. Lit an ghrian na léicin a chlúdaigh iad, ag cruthú mósáicí lása i ndathanna meirge, uachtar, aoil agus pistéise glas.
Mar sin féin, déanann an chuid is mó de na hikers beeline do bhaile Dilijan, ó thuaidh ó Loch Sevan, arb é an Prreafboard é dá Pháirc Náisiúnta Ainmnithe agus 125 míle (200km) nó mar sin de chosáin hiking marcáilte. Ó Dilijan, ba bhealach ciorclach leath lae é mo chéad siúlóid a roghnaíodh i gCúige Chomharsanachta Lori, tar éis cosáin ársa a d’úsáid tréada ar na glúine.
Gheall sé dhá bhuaicphointe do mo pháirtí siúil agus I: The Rosined Mainistir bardzrakashgo domhain i bhforaois Tavut, agus Khachkar ón 13ú haois ar a dtugtar Sirun Khach, ar a dtugtar an “Croschloch álainn” go háitiúil.
Ón túsphointe, sráidbhaile Dsegh, chuireamar amach ar feadh cosán sleamhain, clocha rúitín a leagadh síos sna Meánaoiseanna. D’fhás foraois Hornbeam, Maples agus Cornelian Cherry níos tibhe go tapa, agus an cosán níos tanaí. Mhol Khachkars a bhí ina seasamh ag uillinneacha uafásacha go raibh muid ag dul ar an mbealach ceart don mhainistir, agus roimh ré bhí sé as an gceo. Tá sé tiomanta do Naomh Gregory The Illuminator, pátrún na hAirméine, agus tá an fhoraois ag ithe suas go hiomlán. Gan aon díon, is é an chéad rud a fheiceann tú ná jumble de shaoirseacht tite agus de shtelae cuimhneacháin scaipthe thart ar Eaglais Mháthair Dé an 13ú haois, agus an ceann is lú ar an taobh thuaidh.
Bhraith mé go raibh sé míshásta gur fágadh é ar oscailt do lucht looters, ealaíontóirí graifítí agus an té a mhothaigh gur mhaith leo dreapadh air, ach bhraith mé go raibh an t -ádh orm a bheith anseo. Chun é a fhuadach go simplí, gan sluaite, an gá le ticéad nó aon saghas scuaine.
Déanaimid dul ar aghaidh, ag cailleadh ár mbealach cúpla uair agus ag hacking trí fhásra scratchy, go dtí go ndeachaigh na foraoisí isteach i dtír oscailte agus shroich muid an Sirun Khach uaigneach. Bhí sé ag dul i léig sa taise, bhí sé dealbhaithe ó thuff donn éadrom agus leagadh síos go cúramach é ar choisithe triple-stepped de basalt dubh. D’iarr an nóiméad seo ar luach saothair sneaiceanna cnoic, mar sin tharraing mé paicéad de gozinakibrittle milis déanta as cnónna agus síolta, agus chuireamar píosaí as. D’oscail báisteach boladh na móinéir máguaird.
Chuir faoisimh, arís, é féin i láthair ag deireadh na siúlóide. Bhí fómhar tuairteora na hAirméine ar taispeáint ag margadh feirmeoir beag an tsamhraidh Dsegh. Ar an gcéad dul síos, athbheochan te caife, agus slice de gataansin lítear lítear de sú pumpkin úr le tógáil ar shiúl, láimhdeachas cáise go póca chomh maith le mála de fhigiúirí bána eisceachtúla a ceannaíodh ó thosach cairr a bhain le bean a roghnaigh iad óna gairdín. Bhí roinnt iomaíochta inmharthana idir na sealbhóirí stalla os cionn a raibh na sútha craobh is mó agus is fearr acu, mar sin cheannaigh mé dhá chupán ó dhíoltóirí éagsúla chun an difríocht a bhlaiseadh.
Ceann de na rudaí is deacra maidir le siúl trí thírdhreacha den sórt sin, agus ag baint taitnimh as a leithéid de fhionnachtain, is ea stopadh. Tá áiteamh áititheach ann dul thar an gcéad ghleann eile chun sliabh áirithe, an eaglais nó an sráidbhaile sin a fheiceáil. Ag siúl san Armenia cuireadh mé i leataobh arís agus arís eile, ar an mbealach is fearr is féidir.
Le linn mo shiúlóidí, choinnigh an focal “réaltbhuíon” ag teacht chun cuimhne, mar is minic a mhothaigh mé go raibh mé i spéir lán de réaltaí áit a raibh mé in ann dul ó cheann go ceann eile le tuiscint go raibh iontas beagnach eile orm. Agus fad is a bhíonn an fáilteachas agus an bia a thairgeann Armenians á dtairiscint agus a théann as a mbealach chun cabhrú le strainséir go minic.
Foilsítear Green Mountains le Caroline Eden (Quadrille Publishing Ltd, £ 28) 3 Aibreán. Chun tacú leis an gcaomhnóir agus an breathnóir, ordaigh do chóip ag Guardianbookshop.com. Féadfaidh muirir seachadta a bheith i bhfeidhm
